Vou-me embora pra Transilvânia

Eu vinha sonhando com esta viagem desde meus treze, catorze anos. Por causa de filmes e livros vampíricos, a Transilvânia virou uma espécie de refúgio pros meus devaneios de menino. No final da infância e no começo da adolescência, minha imaginação transbordava de mistérios, monstros, aventuras medievais, castelos assombrados, florestas etc. E à medida que eu ia pesquisando, fuçando, a “terra além da floresta” (tradução de “Transilvânia”) se mostrava o território ideal para situar esse universo íntimo. Acabou virando minha Pasárgada particular: lá eu era amigo do conde, e a existência era uma aventura sinistra.

Pois bem: quase trinta anos depois, enfim levei meu corpo para onde a minha imaginação já perambulava. Em dezembro de 2023, viajei para a Transilvânia usando como mapa o romance Drácula e a lenda que o inspirou: procurei seguir os passos de Jonathan Harker, que protagoniza o trecho inicial (meu preferido) do livro de Bram Stoker, e depois segui o rastro de Vlad Tepes, também conhecido como Vlad, o Empalador, personagem histórico que inspirou a composição ficcional do famoso conde Drácula.

São três os destinos de Harker na Transilvânia: Klausenburg (ou Cluj Napoca), Bistritz (Bistrita) e, por fim, o castelo de Drácula. Como esse castelo só existe no romance, elaborei um roteiro em parte literário, em parte histórico. Voei de Madri até Cluj Napoca e de lá fui para Bistrita. Atravessei o Passo Borgo, depois passei por Sighisoara, cidade natal de Vlad Tepes, e concluí a viagem em Brasov, quase na fronteira com a Valáquia, outra província histórica do país, onde fica a capital, Bucareste. Fiz todo o trajeto não de trem ou carruagens, como Harker, mas de carro, pois o tempo era curto.

No caminho de cerca de uma hora e meia entre Cluj e Bistrita, vivi o tão esperado encontro: em meio às brumas do anoitecer precoce de fim de outono, florestas escuras por todos os lados. A estrada sinuosa atravessa inúmeros vilarejos e a silhueta de igrejas góticas e ortodoxas não nos deixa esquecer da antiguidade de tudo.

^{De Cluj a Bistrita sob o manto do anoitecer (acervo pessoal)}

No romance de Stoker, Harker é o advogado enviado à Transilvânia para intermediar a aquisição de imóveis na Inglaterra por parte do conde. Quando chega a Bistrita, ele se hospeda na estalagem Coroa de Ouro, cuja proprietária lhe entrega o crucifixo que mais tarde salvará sua vida. Apesar de ter ficado num hotel de mesmo nome (Coroana de Aur), não recebi amuleto algum. Talvez porque fosse feriado: cheguei lá em primeiro de dezembro, Dia da Grande União Romena. Nesta data, em 1918, o então Reino da Roménia se unificou com as regiões da Transilvânia, da Bessarábia e de Bukovina, compondo o território atual do país.

No dia seguinte, dirigi até a passagem Tihuta, o nome local para o Passo Borgo, onde Harker embarca em uma carruagem que o levará até o castelo de Drácula. Não se trata de um desfiladeiro no qual “as montanhas pareciam se aproximar de nós […], olhando-nos ameaçadoramente”, como Stoker descreve, mas de um extenso vale entre montanhas baixas dos Cárpatos, a imensa cordilheira que vai da República Tcheca até a Romênia.

Neste ponto, me despedi do herói de Drácula e parti em busca de Vlad Tepes rumo a Sighisoara.

^{Atravessando o Passo Borgo (acervo pessoal)}

Nas duas horas e meia de viagem até a pequena cidade, o desafio é manter os olhos na estrada. Os Cárpatos se tornam mais imponentes e ameaçadores. Mesmo ao meio-dia, a névoa paira densa sobre a multidão de esqueletos de árvores, corvos crocitam e ursos estão à espreita — o país tem a maior população de ursos pardos da Europa. Depois do anoitecer, o crocitar dá lugar a uivos, e não apenas de cães. Um sonho — ou pesadelo, dependendo do ponto de vista.

Sighisoara é conhecida pela cidadela no topo de um monte e cercada por muros. O lugar oferece um bom resumo da história geral da Transilvânia: foi fundado no século 11 por saxões; passou ao domínio do reinado húngaro; no século 16, o império otomano assumiu o controle e o deteve até o século seguinte, quando a região passou às mãos dos Habsburgos, nas quais permaneceu até o começo do século 20, sendo a seguir incorporada pela Romênia.

^{A cidadela de Sighisoara (acervo pessoal)}

A contextualização é necessária para entender a riqueza histórica da região, da qual, do ponto de vista romeno, o mítico Vlad Tepes é só uma pequena parte. Pequena, porém importante: voivoda (governante) da Valáquia no século 15, ele exerceu papel determinante na defesa da região contra o império otomano. Embora seja conhecido mundo afora pelos castigos cruéis infligidos a inimigos derrotados — o empalamento sendo o mais famoso —, sua figura não se restringe a isso, o que explica o embaraço com que romenos recebem a empolgação de estrangeiros em busca dele (meu caso).

A meu ver, há um ponto positivo neste distanciamento: a exploração turística tanto do personagem literário quanto da figura histórica é acanhada, o que permite conhecer os lugares sem tantas intervenções turísticas que eventualmente distorcem sua essência. A exceção é o Castelo Bran, perto da cidade de Brasov, meu último destino na Transilvânia.

Como o castelo descrito por Stoker não existe, e como o castelo de Poenari, o verdadeiro lar de Vlad Tepes, hoje está em ruínas, Bran virou o “castelo de Drácula” na marra. Está no distrito de Bran, a 25 quilômetros de Brasov, e tem salas temáticas que pretendem assustar, mas que só parecem kitsch. São um pontinho negativo deste lugar por si só magnífico, que data do século 13 e foi a residência da rainha Maria, a última rainha consorte romena antes de o país se tornar uma república socialista, em 1947. E com a pátina da neve que caía durante minha visita, fica ainda mais evocativo:

^{Castelo Bran (acervo pessoal)}

Brasov, por sua vez, é outro tesouro da Transilvânia. A cidade está encostada nos Cárpatos e até o século 18 foi o local mais importante da região. Chama a atenção sua grandiosidade decadente, o espectro de uma belle époque há muito encerrada. A qualidade fantasmagórica do centro histórico condiz com a cordilheira coberta por névoas ao redor. Em Brasov, não há registros da passagem de Vlad Tepes — à exceção de uma breve estadia no castelo Bran — nem do Drácula de Bram Stoker. Mas o museu da história da cidade também nos mostra que há muito mais a se encontrar na região além desses rastros. 

^{Brasov e os Cárpatos enevoados ao fundo (acervo pessoal)}  

De Brasov, voltei a Cluj Napoca, de onde retornaria a Madri. Cluj é a maior cidade da Transilvânia, conhecida pelas universidades e indústrias que abriga. Aqui, nosso encontro é com a história recente da Romênia. A imponência de alguns prédios públicos e as estátuas gigantescas exaltando figuras locais nos lembram de que estamos em um país que, de 1965 até 1989, fez parte da cortina de ferro, sob as asas da União Soviética.

^{Cluj Napoca (acervo pessoal)}

Foi mais uma tonalidade aplicada ao fascinante quadro da Transilvânia. Enquanto voltava para a Espanha, refleti sobre quantos séculos percorri em seis dias. Sobre quantos povos encontrei. Fui para a Romênia em busca de uma abstração, uma quimera em parte literária, em parte histórica e em parte imaginária. Encontrei-a, sim, nas paisagens, na atmosfera, no crocitar dos corvos e nos uivos dos lobos; adivinhei-a oculta nas brumas distantes. Mas também ouvi sua voz, a voz da terra, dizendo que nosso encontro era só o começo.